旗袍帶著幾分拘束，又有著幾分隨意，領口的緊收與敞開，都能恰到好處地襯托出女性豐潤優雅的頸部；緊身的衣身突出女性胸部、腰部和臀部的造型，展露出動人的優美曲線；下擺開衩乘風飄拂，既含蓄又極富動感，展現出女性無限溫柔，浪漫的情致??這樣的旗袍穿在女性身上，再配以優美的步態、淡雅的服飾，典雅中蘊含著質樸，高貴中透出清麗。這樣的服裝，就不僅僅是一種時裝，而可以稱得上是一種文化了。

　　起源

　　上馬下馬圖個方便

　　旗袍原是滿族的服裝，旗袍的出現是與清順治在北京城建都有著密切關系的。滿族素有紅、黃、藍、白的正、鑲各四旗，統稱為“八旗”，漢人稱其為旗人，旗袍是旗人的服裝，因而得名旗袍。

　　滿族的語言稱之為“衣介”，這種袍子的穿著者還包括在旗的蒙古族和漢族。男式的旗袍多稱為大褂，且為長筒垂直的樣式，圓領，大捻襟，四面開氣或左右兩面開氣，有扣袢，有箭袖。在行軍和跋山涉水時，只要將袍子的下擺底襟撩起來，掖在腰間的袍帶上即可，無論上馬下馬、行走動作就都可以自如無拘啦。

　　箭袖是在袍袖袖口邊再接出個半圓形的袖頭，一般長度在三寸至半尺左右不等，形似馬蹄，漢人稱其為“馬蹄袖”，滿語稱之為“哇哈”，平日挽起可增加美觀，也顯得利索，外出狩獵時放下又能遮蓋手背，起到防風御寒的作用。

　　清順治在北京城定鼎之后，令全國軍民“剃發易服”，以表示歸順，在這種強大的政治壓力下，漢族老百姓的服裝也隨之變化。在清政府的大內宮廷上，王公大臣和其他官員入朝覲見皇上時，都必須先將馬蹄袖彈下（先左后右），兩手伏地行三拜九叩的大禮。

　　早年間的旗袍是直硬領式，寬下擺，不收腰，袖子寬且肥，這是為了便于戎裝女子在馬上的馳騁搏殺。如今在沈陽的故宮博物院里還能見到它的模樣，只不過已是隔窗欣賞的展品啦。

　　變遷

　　流行五十年變化多端

　　自打旗袍出現在這北京城，就隨著時代的變遷而慢慢變化著，領子由硬變成了半軟的，也不像早先那么高聳了；袖子還是肥，但袖長增加了不少、不用打仗啦，只為御寒啦……從清朝結束到新中國成立的這風云變幻、扭轉乾坤的半個世紀，是旗袍發生根本變化的50年。

　　這期間，隨著西方文化的侵入、婦女地位的變化和思想的開放、有識之士對民族服裝的倡導等多方面因素，旗袍逐步被社會所接受，進而成為單一的女性服裝從而體現東方女性身材美，顯示女性魅力的大眾化服裝。

　　20世紀20年代中晚期，旗袍逐漸在城市婦女中流行，至30年代，在式樣上經過改良的旗袍廣為普及。20年代中期旗袍腰身較寬松，袖口寬大，長度至腳面，并作滾邊內鑲邊。

　　30年代初期，腰身、袖口、相應縮小，而長度縮短近膝，至30年代中期，長度加長，為了便于行走，兩邊開高衩，而腰身緊繃貼體，充分顯示女性體形的曲線美，并能增添人體修長的美感，把人襯托得亭亭玉立。當然這種款式只能適應青年女性及體型較瘦的中年女性，對肥胖體型的中老年婦女并不合適，故旗袍的造型并非單一化。

40年代由于日寇發動侵略，人們從便于活動的實用功能考慮，旗袍長度縮短，炎夏季節，袖長短至肩下3至6厘米，甚至把袖子取消。

　　1928年，國民革命軍北伐成功后，定都南京。當年11月，國民黨中央常務委員會決定翌年將孫中山先生的靈柩由北平碧云寺迎往南京的中山陵安葬，政府官員自然要同去參加這一隆重的“奉安大典”，這就需要有適當的禮服。于是就在1929年4月，公布了服裝條例，正式將旗袍定為國服。民國政府提倡旗袍，還在1937年，由北京市民政局主辦在6月20日舉辦了首屆集團婚禮，宣傳旗袍和文明結婚。

　　現如今，在海外和港澳，每逢年節之時，無論華僑、港商，還是學者、教授，以及平時服裝著衣時髦者，都要在年節接神，祭祖時換上長衫、旗袍，大有孝子“送禮成服”的味道，這與其說是民族感情，倒不如說是習慣使然。

　　品牌

　　名人名家青睞“雙順”

　　老北京做旗袍的便服攤、成衣鋪不算少，可名氣最大的得數“雙順便服店”，這個字號至今仍使用著，剪裁合體、做工精細是有口皆碑的。雙順的掌柜的韓俊峰是河北深縣人，宣統元年（1909年），14歲的韓俊峰進北京城的“雙順興”成衣鋪學活兒，勤懇刻苦加之心靈手巧，待到三年零一節期滿時，他已經是男活、女活樣樣在行了。留柜的六七年里，他慢慢有了不少專找自己做活的主顧。不久，他辭柜另立了成衣攤，生意日漸興隆，以后又辦起了四間門臉的成衣鋪，取了“雙順”的字號，做活的師傅也發展到了四十多人；其中不少是身懷絕技的名師：李祥瑞、徐良、張治忠、支善文……個個都是好手藝。

　　“雙順”叫客的本事是活茬地道，做工講究。韓俊峰開明豁達，又深曉商業競爭中的優勝劣汰的規律，且有一些大宅門的固定顧客。他在做旗袍時按其年齡、職業、氣質、身份和面料、顏色、穿著季節、因人而異地認真剪做，講求手工制作，針腳均勻柔軟，用沿邊和盤花做點綴，使成衣鮮亮悅目，給人以高雅華貴、雍容大方的感覺。并且不斷加以翻新和改造，對領子、大襟、開衩、卡腰、袖肥等都做了許多改革的嘗試，使之更舒適、更美觀而為廣大婦女喜愛。

　　民國時期的馬連良、譚富英的家屬都是“雙順”的老主顧，著名學者俞平伯更是因此同韓俊峰交了朋友。“五四”運動后，一些女大學生及舞星、影星、校花也是這里的常客。

　　全國解放以后，在“雙順”做旗袍的有社會名士宋慶齡、雷潔瓊、郭德潔（李宗仁夫人）等，王光美、張茜、林佳楣陪同中央首長出國訪問時著的旗袍亦出自雙順。前美國總統里根偕夫人南希訪華時，南希夫人特意請“雙順便服店”的支善文師傅去中南海為她量體裁衣，并連夜趕制了兩件錦緞旗袍。當天晚上，里根總統在長城飯店舉行答謝宴會，南希夫人所穿的正是那件紅色的錦緞旗袍。為此，“雙順”被編入了國外的旅游辭典，不少外國游客就是拿著辭典，找到雙順來做旗袍的。

　　遺憾

　　被服務行業當成工作服

　　近幾年旗袍重新開始流行，服裝界對這股旗袍回潮表示欣喜，說旗袍是曲“唱不盡的老歌”。不過，當抱著追尋高貴氣質的人們去唱這首老歌時，卻發現這老歌似已變味。

　　旗袍一向是中國的國粹，她充分展現東方女子窈窕曲線和高貴氣質，散發出典雅莊重的傳統美。被尊為“國母”的宋慶齡女士穿上旗袍云髦高挽的優雅氣質，不知折服了多少國人和外國友人。既然稱之為國服，那么它應該代表了一種檔次以及約定俗成地被當作在特殊場合穿著的禮服。然而，如今在我國，旗袍既是傳統服飾的代表，又像服務行業的行業服。

　　擁有一件軟緞手銹旗袍是方女士長久以來的愿望。可當她穿著丈夫當禮物送給她的旗袍去赴宴時，卻發現賓館的服務小姐也穿著類似的服裝，尤其是在被人誤認作服務員后，方女士笑也不是怒也不是，尷尬之余決定下回決不再穿，其原因不說也明。

　　一向重禮儀的中國的服務小姐穿上旗袍迎賓待客當然不能說是種錯誤，人們產生“不倫不類”的情緒也難免，有人說，“這是對傳統的踐踏。”這話或嫌偏激，但旗袍這一國服的傳統意味在削減卻是真的。被當作閑暇時裝的旗袍與只作為民族象征及盛典著裝的國服同時并存，這也許是目前大眾既懷舊又力圖摒棄傳統的著裝觀念的一種表現。

　　人們鐘愛旗袍類國服固然有服裝本身美的因素，更主要的還是這種服裝蘊含的王家鳳凰之氣，但在這一服裝尚未普及之時，被服務行業欺占成為一種流俗，這的確對旗袍的進一步推廣不太有利。

　　此外，在一些服裝商店中的旗袍售價過高，也是旗袍難以普及的一個原因。

新聞來源：中國服裝時尚網