編者按：大牌時裝玩性暗語，這是時裝界的潛規則之一。08春夏，大牌變本加厲將“性”元素融入設計。有沒有這么大動干戈去玩性？讓我們盤點08春夏這股越演越烈的“時裝性風潮”。

　　性向來是時裝的重要主題??穿上衣服的最終目的，是為了脫掉。脫與不脫并不重要，穿就要穿得目的明確，脫就要脫得蕩氣回腸，要性感就得不留退路。年初的艷照門事件放到時裝界來看，似乎是特意為夏日做一個性感的開場。此刻T臺和時裝雜志的廣告頁面上，正充滿了時裝界的艷照。

　　只要小蔥穿熱褲，豆腐全是流氓兔。該句為素文化代言人“小蔥拌豆腐”就時代發春而作的國際化應變之舉。換言之，色情已成了當下的全球性“吃豆腐”經濟，明挑、暗逗、躁爽、悶騷，只要不離騷，我們的藝術情操便與世界接軌了。

　　這個軌道的起始點便是高級成衣的T型臺，需要說明的是，T臺并不等同于色情伊甸園，就算肉眼可以看到的裸奔女模特，在其肉體之外，也總是加以了無敵霹靂復雜的藝術動機。該動機有一個相當文藝的稱呼??局部真理。因為真理都是赤裸裸的。

　　高級色情的基本要素是要讓我們用內心欣賞赤裸裸，所以多年的大牌文化積淀下來，除了內傷什么都沒留下。因為年復一年的層層浪，該內傷還比較難痊愈。比如當季Miu Miu的“戲夢人生”澳門秀，就赤裸裸地引入了法國著名的脫衣舞俱樂部Crazy Horse的表演，玉腿橫陳、左撇右捺、前凸后撅的藝術語言以及那些短得嚇人的熱褲與芭蕾舞裙，創造了一個看似取悅男人的時裝即景。其實，畢竟這是Prada，她那些看似大膽的服裝與T臺表演背后，還是保持了一貫該有的復雜動機，一句“戲夢人生”便道出原委??這是女人為了紀念身體而編織的情色時裝之夢。

　　活色絕對生香時裝就是高級的色情　　

　　與Miu Miu的“直率色情”不同，Chanel采取的性感態度為索引派，即通過一些隱晦、抽象、撲朔但不迷離的象征性物體來表示自己性暗示的格調。建筑師Zaha Hadid為Chanel的Mobile Art計劃而造的“容器”是個充滿了曲線的未來派作品。據這個偉大的女建筑師Zaha Hadid自己解釋，她處處緊扣“優雅”功能性，以及整體與細節的均衡表現。Coco Chanel靠“沒有曲線”的服裝在時裝界打造出了一個“女為悅己而容”的優秀傳統，Zaha Hadid顯然站在了Karl Lagerfeld的一面。　　

　　當年，老Karl的加盟，為Chanel添加了不少性感的因素，雖然曾經慘遭“降低Chanel格調”的批評，卻在銷售數字上表現卓著。這次Zaha Hadid用建筑的語匯對Chanel的理念進行解釋的時候，強烈地采用了連綿不絕的渾圓線條，這肯定是建筑史上最性感的建筑之一。此外，荒木經惟、Pierre et Gilles這樣向來以情色為創作主題的當代藝術家也加盟其中，甚至不乏Sophie Calle這樣相當注重女性體驗的藝術力量。簡言之，Chanel這次借由Mobile Art項目傳遞出的女性特質，性誘惑的呈現手法有點過于龐雜且知識分子化。誰又說過Coco Chanel的服裝只是為“女強人”、“老處女”或“尼姑”準備的呢？

　　而作為本土化的索引派強悍之舉就顯得物盡其用。比如新成語“新陳代謝”和“嬌身冠養”，因其性暗示而產生的追思態度，陳冠希旗下品牌CLOT忽然變得相當燙手。又比如該品牌設計的印有舒淇艷照的白TEE甚至行將脫銷。由此可說明色情一旦假以藝術、社會、娛樂甚至哲思的包裝，便會轉化為一種輕松調侃的生活賤態，就好比精子說：OH SHIT！ 　　

　　衣色性也脫就脫得蕩氣回腸

　　上帝的性技巧在于捏出女人后又搓出了男人，人類的性技巧則在于長出了智慧，所以就連德國這么嚴肅呆板的國家也會出現這么個學者，說：“沒有性本能，就沒有流行服飾。”作為“加法藝術”的先驅，該句一舉突破了性沖動的瓶頸，把“脫”直接發展成“穿”，換言之，若隱若現才稱得上性技巧的十重境界。　　

　　古羅馬??一直被譽為性的發源地，所以他們很早就懂得赤身裸體不如若隱若現更加HIGH的道理。古羅馬的服裝沒有款式分別，女子都穿寬松長袍，然而她們卻可以簡單地采用既薄又透的面料讓自己一下子從莊嚴優雅的貴婦變成充滿誘惑的蕩婦。
　　洛可可??該時期的女裝則復雜優雅無比，它把整個女性的身體包裹成一個精致無比的性禮物，而胸口則如我們的唐服那樣，必須低，必須晃眼。

　　日本??日本的藝伎則讓雪白的半截脖子暴露在U字形的和服領子之外，連名為“裂桃”的發髻都盤踞成性象征的POSE。

　　中國??旗袍曾被歐美大師贊為世界最性感的服裝，只因那腿側的深衩遐思，可謂庭院深深。　　

　　高跟鞋??人類歷史上最重要的情色服飾發明。加上了高跟后，女人的肚腹開始收縮，胸隨即猛挺，為了保持平衡，還得支腰扭臀，風景便開始生動了。

　　腿??巴黎的時裝雜志曾高呼：“腿才是時髦！”就因為正當女性的情色穿著日益發展成奇怪而嬌氣的樣貌時，現代舞大師鄧肯則重新回復到古希臘簡約而飄逸的穿著。她和服裝設計師Paul Poiret一起創造了靠輕薄的面料與褶皺來傳達勾勒自然體態的新派性感。當然，鄧肯在跳舞的時候，野蠻、粗俗、有傷風化的批評也不絕于耳。最后的事實證明，Poiret確實獲得了成功，他把女人從夸張的群撐里解放了出來，讓穿著五顏六色褲襪的腿從裙子里跳了出來。

　　時裝的色情代溝不同時期的性態度

　　和服裝史聯袂闖蕩的是人類對性的態度。戀童癖、戀物癖、虐戀、同性戀等等性觀念的日常化，都影響到了時裝在情色層面的趣味。洛可可時代的情色服裝是把女人的身體拆分成每個細小的部位，進行精致的裝飾；而今天的情色服裝則是把人類復雜的性沖動拆分成每個微小單元的細胞，并進行粗魯地渲染。　　

　　盡管Mary Quant把當年由她所開創的迷你裙風潮歸結為對“矯揉造作的成年人世界的厭惡”，然而，她的平底鞋、背帶褲和迷你裙都呈現出發育不全的幼齒誘惑。街頭每個Mary Quant的擁躉都穿得像個十足的“女孩”。與此同時，作家納博科夫寫完了戀童癖小說《洛麗塔》。

　　時裝進入了60年代后，盡管女人的性觀念空前解放，人人過著像罪惡深重的“索多瑪城”一樣的放蕩生活，而此時的服裝，反倒是反情色的。無論是Yves SaintLaurent所創造的相對中性化的服裝，還是嬉皮士們越來越長的裙子，都在和性信息明朗的迷你裙說再見。女性的褲裝宣稱的“獨立自主”，當然要脫下它也比較困難，男人得多費點工夫才行；而嬉皮士們則用越來越長的裙子來反對時尚，她們覺得要脫就脫了，隨時可以開搞，何必靠時裝來替她們傳達隱晦的性信息。　　

　　等到社會突然發現，老活在烏托邦里不是個事兒的時候，大家又開始告別了大麻，老老實實上班去也。于是社會財富空前的70年代，大家手里的錢開始多了起來。撒切爾夫人和里根政府為民眾炮制了一杯“個人主義之酒”，鼓勵大家花錢花錢再花錢，整個時代都浸淫在一杯名叫“醉生夢死”的酒里。服裝的情色意味再度赤裸裸地表達了出來，即便是Chanel也不能免俗。Karl Lagerfeld接手Chanel后做的最大改變就是把裙子的長度收短。

　　Roberto Cavalli的性感比較直接。他的晚裝深v領、大露背，這個不夠奇。比較厲害的是Jean Paul Gaultier，他不僅開創了內衣外穿的形式，還創造性地夸張化了女人的性征，為Madonna造了一件尖錐胸罩，把情色的元素作了漫畫式的夸張處理，更厲害的一招是“中性化”，他把女裝設計成花花公子的制服，一點不露，卻充滿了力量和頹廢的氣息。當年Sharon Stone走奧斯卡的紅地毯，盡管穿的是一件Vera Wang的晚裝，卻額外披了件丈夫的白襯衫。這種情色比較高級，簡簡單單的一件男式襯衫便可引發眾人的許多關乎性的想象。

　　至于Helmut Lang把虐戀中的捆綁引進時裝，Tom Ford把70年代性開放時期對“無性不歡”的自然主義態度引入Gucci都獲得了空前的成功。當然Tom Ford的成功并不是讓Gucci的服裝變得很暴露。他練的是內功，依靠攝影來強化品牌的情色形象。
　　以時裝之名視覺下的色情粉底

　　原生態的色情面孔顯得過于粗陋，賣相不太環保，故需要鋪上一層粉底，以增光澤和質感。而視覺便是色情的最佳化妝師。　　

　　Tom Ford就曾創造過許多驚世駭俗的情色場景，比如他和攝影師Mario Testino把女陰毛修剪成G字樣；男男女女穿著Gucci的奢華服，模擬性 交動作的姿態。這個時代的意大利品牌似乎都不甘落后于人，Sisley搬來了咸濕教主Terry Richardson，讓其廣告充滿了赤裸裸的色情意味，Terry Richardson不惜脫光了自己提槍上陣，和女模特在沙灘上你追我逐，好一派伊甸園的風景。而DolceXGabbana則和攝影師Steven Klein一起在廣告上淫亂得不亦樂乎。

　　時裝界帶有情色意味的攝影傳統早已有之，Helmut Newton向來喜歡表達健碩夸張的女性身體，他讓女人在鏡頭前搏斗，配合當時流行的墊肩女裝，呈現出不輸給男人的具有力量的身體線條。而與他同時代的Guy Bourdin則著力強調“高跟鞋”，那些被抽象出來的情色符號成了他鏡頭下的主角，Charles Jourdain的高跟鞋在Guy Bourdin的鏡頭下呈現出非常隱晦的色情意味。Bruce Weber可能是這方面更為天才的攝影師，他首開了男人也可以展示性感的先河，他率先為Calvin Klein的內褲拍攝了男性的半裸廣告，整個Calvin Klein的掘金神話里，若是沒有Bruce Weber，那幾乎是不可能的。

　　各式各樣的時裝雜志更是每期不落地找來攝影師表達“性感，性感，更加性感”的主題。Terry Richardson和Juergen Teller的攝影風格向來非常容易辨認，不加推敲的燈光布置，粗糙直接的表達，都使得他們在表現情色的主題時，顯得特別刺激與原始，卻又生機勃勃。David LaChapelle則營造了一個又一個艷俗無比的情色世界，或是讓剖開的西瓜遮掩著女性陰部，或是在裸女的身上綴滿Louis Vuitton的Monogram圖案，David LaChapelle無時無刻不在他那色彩豐富的照片里開著下流齷齪的“黃色玩笑”。　　

　　在這些攝影師的圖片里，時裝的世界幾乎等同于情色的王國。然而他們卻道出了一個最基本的事實：沒有性欲，時裝的世界幾乎是不存在的。　　

　　時裝“下三名流”直指隱秘性沖動

　　就《穿PRADA的女魔頭》做出引申，前幾年LV出臺的“民工包”將有一個貼切的昵稱：《穿LV的女工頭》。假如再冠以Marc Jacobs為Louis Vuitton這一季所作的時裝秀，題目將有所變更，為：《穿LV的女乳頭》。　　

　　顯然，這是Louis Vuitton充滿了色情的一季。先前，Marc Jacobs便和日本藝術家村上隆進行了相當成功的合作。盡管村上隆的卡通雕塑向來很色情，比如“爆奶妹”，只是落到Louis Vuitton的產品則相對卡哇伊了許多。　　

　　而這次他與藝術家Richard Prince的合作，大秀一開場，便是10位超級名模打扮成Richard Prince慣常描繪的小護士模樣，其情色的意味不言而喻。當然，護士的制服原本和修女的服裝一樣，其目的是盡可能降低服裝所產生的性誘惑。這就如同此地“無銀三百兩”的情境，故這種制服便成了“悶騷”的代言詞，姜文便在“太陽照常升起”中，讓陳沖穿著護士服，大大地滿足了一番自己的緬懷式意淫。而Marc Jacobs在自己的品牌里，則用不對稱的構圖，與半成品般的服裝，強調了穿衣或者脫衣這兩個動作，所有服裝幾乎不是好好穿在身上的，或半露香肩，或前襟扣不攏，或是把襯裙露出來，或是只穿半截帶蕾絲的襪子……這些“隨便”得相當嚴謹的形體，實是惹人滋生冒犯的沖動。　　

　　最近幾季相當多的設計師都在利用高科技新面料彌補著廓形創新方面的缺失。Balenciaga最后幾套泛著金屬光芒的服裝，好像粗俗的性愛派對上pvc皮革束身服裝與未來世界的雜交品種。Raf Simons則第一次為Jil Sander的女人帶來了色情的因素，那些如紗一般的透明面料，把女裝的廓形整個改變了，甚至變成了一個引人拆封的大禮物。　　

　　再加上Miu Miu大膽刺激的表達，以及Prada性暗示不斷的動畫短片《Trembled Blossoms》為其時裝作注解，使得這一季的情色之風刮得尤其淫靡。當然今天時裝的情色主題，早就不是“露與不露”這么簡單的問題了，它通過服裝來啟發人類心底更為隱秘的性沖動，甚至其矛頭并不指向刺激性欲，而成為了設計師們通過時裝來表達自己對情色文化的態度。Marc Jacobs在探討一種盛裝之下的情色表達；Balenciaga的Nicholas Ghesquiere和Jil Sander的Raf Simons都在探討未來世界的情色文化；而Prada則讓女性得以重新檢視“性感”這件事，是不是把自己打扮成“脫衣舞娘”的目的，就是去勾引男人？這種事是不是由Miuccia Prada來做至關重要，她已成了一個能把所有簡單粗俗的東西都做得很深奧的符號。

來源：COSMO