每個設計師心目中都有一份原創設計師品牌夢，盡管夢醒后眼角殘留淚痕，因為他們必須眼睜睜地看著市場被大眾品牌瓜分，利潤流進加工批發者的口袋。

當我把標題敲進對話框的時候，對于“死胡同”的質疑聲比較大：“至少有條活路”、“哪個中國品牌要出來宣傳，不都打著什么洋大牌工作室的首席、設計總監？”而關于“窄胡同”一說得到了大多數人的認可，“肯定是個窄胡同”、“原創設計師要想混出眉目很難，不說死胡同，至少春天在哪里，眼前看不到吧？”眾多的觀點面前，我的思緒卻在評論聲中走了神，或許走出這條原創設計師品牌的“窄胡同”，另一端就會有陽光？或許跳出“死胡同”思維，天塹也能變通途？

李美2001年大學畢業后，到上海一家知名品牌從設計助理到設計總監的辛苦打拼，她用了6年的時間。當有意向投資找上她的時候，原創設計師品牌的想法便順利進行下來。但這只是個開始，接踵而至的是關于物流、庫存、款式、價位、進商場、資金積壓、用人等等問題。此時，6年職場加4年專業知識卻派不上任何用場，于是她做出了一個出人意料的決定，將在費力維持的專賣店挪進上海的七浦路批發市場，重新開始走品牌的資本積累路，她長舒一口氣：“這條路，太艱辛。”

雖不能說這就是個“死胡同”的案例，但是在中國有很多的設計師品牌正在經歷或經歷過類似的情節。而在這條“窄胡同”里豎起旗幟的設計師品牌，雖然大部分的利潤得益于品牌定位，但是同樣有人盯著七匹狼、愛登堡、歌力思等品牌強大的市場占有率與銷售額暗自嘆息。

有人說在中國的設計師品牌遠遠沒有形成氣候，倒不如說，我們的消費意識并不成熟、時尚輿論環境還不足以引起老百姓不去關注房價，而細心研究誰剽竊了誰的風格。

要發展設計師品牌，在“窄胡同”里賺到相對較多的利潤最不避諱的仍是資金問題，品牌經營是商業行為。要有足夠的資金支撐是品牌運轉的基本條件，除此之外客戶、市場、品牌，營造良好市場氛圍，樹立重點商場形象店，培養優秀的導購等每個環節都跟錢有關。其次，不要做不公平的比較，作為中國的原創設計師品牌，清晰品牌的消費者構成最重要，中國服裝產業的基礎決定了原創設計師品牌是從先產業后設計的模式中走出來的，沒有辦法與動輒具有百年優良傳統的歐美品牌相提并論，所以在品牌培育和市場鞏固上，只能靠自己。另外，風格是否能被輕松轉述。經典的風格是能被消費者接受，就如面對一家特色店面時，消費者興奮地告訴身邊的朋友,她遇到了一家很“例外”的店。設計師品牌的標志性符號在中國除了幾家有明顯特色的品牌外，還有很多風格是隱性的。

由此，我們將討論的話題回到“窄胡同”里如何開出美麗的“花”。鮮明的個人風格是設計師品牌持久生命力的特征，同質化的產品，隨著消費意識的成熟，必然要受到威脅。同時，設計師品牌面對的消費人群必然是有著較高品位需求的人，這個階層本身的喜好將是最好的潮流導向。當然，繼而形成產業化是設計師品牌發展的嶄新起點，從服裝衍生至配飾、珠寶等，多種業態的完善能有效豐富設計師品牌的單薄和小眾現狀。最后，如果一個設計師品牌，不能成功營造偶像化的個人特色，也將會使品牌擱淺在經不起推敲的形式和名稱上。設計師個人魅力在很多國際設計師品牌的歷史上，都是帶動生產力和銷售業績的殺手锏。

那么關于這種說法是否成立值得深思，中國服裝業上下游產業水平的滯后等條件限制使得中國缺乏培育頂級設計師品牌的土壤，如果這些掣肘的問題隨著社會發展逐步得以改善，或許走出“死胡同”、穿越“窄胡同”后就會有明媚陽光？

-- 來源：中國紡織報