金融危機，把中國服裝業再次逼到生存的邊緣，要想在世界經濟圈中有話語權，“品牌”是一張必不可少的入場券。

　　1979年，在一張黑白照片中，一個穿著風衣圍著圍巾的外國男子在街上迎面走來，與周圍人群樣式一致而色彩單調的服裝形成了鮮明的對比。前方不遠處，一個穿著暗色棉襖的老人好奇地回頭一望??這一瞬間永遠地被記錄在中國服裝的發展史上。照片里的這條街是北京的長安街，照片中的這個外國男子則是法國設計師皮爾?卡丹。

　　那一年，皮爾?卡丹率領12名法國姑娘在北京民族文化宮進行了一場時裝表演，國人第一次感受到國際時裝的魔力，也真切地感覺了“品牌”的概念。

　　但當時，由于文革的影響，人們曾經將服飾與階級性劃上等號，幾億中國人的衣柜中，綠、藍、黑、灰等幾種顏色的衣服占據了絕對的“統治地位”。

　　“品牌”：曾經消失的概念

　　今年60多歲的李阿姨這樣形容那時的情形：“那時候我們基本都只能穿藍色的工裝服，基本不可能見到花布，家里都是有幾件衣服穿幾件，根本想不到還要去挑選，不像現在有那么多的品牌商標，現在的孩子根本想不到那時候的狀況。”李阿姨住在北京市朝陽區，那個年代給她留下了深刻的印象。

　　其實，文革對中國服裝業造成的影響，不止影響了一代人的生活，它是一個較長期的過程，對中國服裝業的沖擊力，是不言而喻的。可想而知，在當時的環境下，百姓對服裝的需求很多依然僅僅是停留在“溫飽”的階段，對服裝的樣式質量等會形成差異化的要素需求很小。在計劃經濟體制下，各大紡織廠、棉花廠也只是以第一廠、第二廠來命名。對于老百姓來說，第一與第二的差距僅僅是表現在稱號不同的方面上，對于品牌建設來說，無異于是無源之水，市場的需求缺乏差異化，商家又何來的品牌競爭呢？

　　國外一個世界一流品牌的建設，要花費幾十年甚至上百年的時間，但是中國的服裝品牌建設精確地說是從90年代才開始的。之前的計劃經濟體制以及文革時期的影響，使企業并不需要在品牌建設上過多地投入。　

　　根據有關資料顯示：直到90年代中后期為止，大多數服裝企業實際上都不具有現代品牌所必須的條件，品牌意識僅僅是處于簡單的“賣商標”階段。大多數的企業并未真正將品牌的真諦傳遞給消費者。因此我們不禁要問：品牌的真諦究竟是什么？

　　目前中國的服裝業90%都是民營企業，由于發展的時間短，并且企業規模大小不一。小企業資金少，很難有足夠的資金去保障一個品牌長期的大范圍的維護。一些短期行為比如貼牌賺取利潤，也只是一個階段局部的特點，既然存在了，必定代表一定群體的利益，并不能代表所有的服裝企業，實際上應該說這是一個國家服裝業發展必然要面對的問題。

　　“時間”問題？

　　至今，中國依然無法打造出一個世界級的服裝品牌，業界將其中一個重要原因歸結為“時間”問題。

　　時間因素，實際上是我國缺乏國際一線品牌的一個原因。現階段，我國的服裝品牌建設尚不完善，但都是必不可少的一個過程。中國從20世紀90年代才開始有服裝品牌的概念，至少比西方國家晚了80年。法國高級時裝公會中國事務顧問趙倩認為，中國服裝在短短20年左右的時間里已在創牌路上邁出了一大步，但依然需要時間。在她看來，中國企業不可能完全復制任何一個法國品牌的成功之路，環境、文化以及地域等因素不同，中國服裝品牌要走的是自己的道路。

　　有業內人士指出，奢侈品的誕生來自兩方面的因素，一是特定的歷史原因；二是成熟的消費群體。目前幾乎還沒有中國品牌具備這兩方面特性。甚至有時裝界人士認為中國很難出現自己的奢侈品牌，“中國的商人往往著眼于短期，缺少培育奢侈品品牌的文化涵養。建立一個品牌需要花大量的金錢和時間，這和他們短期的目標背道而馳。”

　　奢侈品市場在中國的日新月異也著實讓國內不少廠商開始蠢蠢欲動，想要打造屬于中國人的奢侈品品牌。例如目前本土品牌東北虎（NE?TIGER ）已有65-70%的產品銷往歐美市場，其中以皮草、晚禮服、婚紗等居多，大部分銷往紐約、東京、巴黎、莫斯科等地，盡管這些產品依然還是以縫上其他品牌的方式出現，但其進入奢侈品之列已無障礙。

　　張志峰認為中國的奢侈品已經具備了國際化的視野，他呼吁本土品牌能夠更多植根于5000年的華夏文明，要用打破行業的時尚話語權，創立并引領新規則。

　　品牌不一定是大牌

　　提起世界頂級的服裝品牌，可以讓人有許多聯想。在世紀初的今天，還能同時得到一家三代：祖母、母親、孫女同時鐘愛的，那么來自法國浪漫之都的Chanel（香奈爾）當之無愧地榮獲這個稱號；帶有濃烈英倫色彩的Burberry除了蘊含的古典傳統之美，更能散發出現代的摩登炙熱；而清新淵長的東方之風Kenzo則帶來了日本島國的氣息。

　　然而中國，作為世界上最大的服裝生產國??世界上每三個人所穿的衣服，就有一件來自于它，卻面臨著世界級品牌缺失的尷尬。大多數的服裝企業，都把“打造國際一流品牌”作為標語，然而很多年過去了，中國卻依然沒有誕生出“國際一線”。

　　如果說，要想擁有像Chanel這樣的一線品牌，對我們來說還是一種奢侈，那么，我們能有GAP、UNIQLO也行。

　　事實是，今天，連這樣的品牌我們也不敢說有。

　　中國的品牌建設，究竟出了什么問題？多年來許多服裝界的人士得出了各種不同的結論：文化的積淀、銷售的弊端以及渠道的不暢等，但如果我們將目光投放到一個更加宏觀的角度上，去追尋服裝發展的歷史時，也許會用一個更加冷靜的態度去思考中國服裝品牌建設存在的問題。

　　吃慣了“出口飯”的外向型服裝企業，在備受金融危機的打擊后，生存之路在何方？因為沒有自己的品牌，就注定只能在產業結構的底層茍延殘喘。艱難的產業升級之路橫在所有企業面前。

　　至少，在大洪水來之前，抓住一棵救命稻草。

　　自創品牌何時才能成功？不知道，那么，就讓我們先買一個品牌再說。

　　可以說，2010年是“收購”年。