“金融風暴大甩賣，外貿服裝1元起！”近段在廣州喧鬧的步行街上下九路，偶爾夾雜著一些清倉“甩賣”的叫賣聲。《第一財經日報》記者調查發現，1元衣服極少，通常只是為了吸引消費者的一個噱頭，但5元的短T恤、10元的毛衣還是不時可以找到。

　　這些廉價衣服有的掛著泛黃的標簽，有的商標已被剪掉，很可能是庫存或被退回的次品。當中，也不乏有品牌參與到削價競爭中，在上下九路附近的寶華路，中國十大童裝品牌之一的“力果”標價為一兩百元的一件衣服，只售19元或29元，店員稱這些衣服有點瑕疵或是積壓的舊款，售出衣服時將“力果”的商標和價格標簽都剪掉。

　　價格戰讓在廣州十三行從事服裝批發和零售的陳奮非常無奈，以往服裝出廠價到終端零售價大約可以翻3~4倍，但現在對她來說已變成一種奢望。

　　國家統計局12日公布的數據顯示，10月份，工業品出廠價格（PPI）同比上漲6.6％，其中衣著類上漲2.6％；居民消費價格（CPI）總水平同比上漲4.0％，其中衣著類同比下降1.3％。今年來，各方面成本上升拉動衣著類工業品出廠價格保持在2％左右的幅度增長，但衣著類消費價格卻始終在-1％到-2％間的低位徘徊，出現衣著CPI與衣著PPI、整體CPI相背離的怪圈。

　　出口遭遇“寒冬”

　　“第四季度向來是服裝業銷售高峰期，但從目前看情況不好，競爭太激烈，難以將上漲的成本向消費者轉移，連一些新貨都已提前打折。今年行業內流行一句話，不虧本就算好彩（幸運）。”在廣州從事童裝生意的港商王毅生接受本報記者采訪時如是說。

　　由于中國內地成本優勢，王毅生從1998年開始在廣東東莞設廠加工出口童裝及玩具。近幾年來，東莞制造比較優勢逐漸喪失，他開始將經營重心轉移到品牌、設計以及銷售，并把公司總部設到廣州，生產大多外包給其他加工廠。

　　現在，他們多了一項任務：留意工廠是否會露出倒閉的蛛絲馬跡。“一旦工廠倒閉，我們所提供的面料以及預付款很可能化為烏有，這還算事小，無法按時向客戶交貨會更麻煩，所以對此風險控制不得不更加謹慎，估計等年后工廠的情況才可能穩定些。”王毅生說，“目前服裝行業的困難是公認的，但不少企業關閉也有本身的問題。例如，有的因盲目擴張規模導致資金鏈斷裂，有的因服裝利潤微薄抽走資金去炒樓、炒股，如此等等。”

　　整體上，以外單為主的工廠情況比較糟糕些，而以內銷訂單為主的情況還算穩定。王毅生自己企業的情況也類似，因人民幣匯率以及生產成本上漲等因素疊加影響，出口綜合成本一下激增超過10％，加上美國次貸危機影響，今年來他的出口訂單萎縮了30％左右，而內銷這塊業務還相對保持平穩增長，內銷和出口的銷售額比例在今年由50：50變成70：30。出口訂單要求較高，市場風險也大，以往利潤曾比內銷的高50％，但現在基本差不多。

　　在成本快速上漲和國際需求減弱兩面利刃夾攻下，對外依賴程度較高的勞動密集型服裝產業首當其沖。據海關統計，1~10月，我國服裝及衣著附件出口982.7億美元，僅增長2.8％，比上年同期增速回落20.1個百分點。盡管官方沒有公布出口總量的數據，但業內普遍認為出口量在下滑。

　　自9月美國次貸進一步引發金融海嘯以來，服裝出口企業面臨的不僅是訂單減少的問題，還時不時被客戶要求延遲交貨期，退貨風險也在加大。消費市場低迷使歐美采購商變得更挑剔，動輒挑一些小毛病來退貨。由于出口難度加大，一些企業扭頭轉戰內銷。此外，不少退貨也回流到國內銷售。

　　在全國最大的服裝集散地廣州，大街小巷到處可以看到外貿服裝店。據一些店主反映，現在到外貿制衣廠拿貨確實比以前容易，以前剩單少，大家拿貨都是“搶”，現在工廠退單多，價格同比便宜近三成。國內服裝市場低端產品同質化競爭本來就嚴重，而2008年初至今出口形勢不斷惡化，大量企業轉向國內中低端市場，更使這一市場的競爭加劇。

　　10月25日舉行的紹興紡博會期間，中國紡織工業協會會長杜鈺洲對媒體直言，中國目前的紡織服裝企業，有2/3的企業困難比較大，處于虧損或者瀕臨虧損的邊緣，只有1/3的企業在盈利，利潤率大概在8％。

　　“出口與內銷多年來基本維持在各占半壁江山的局面，去年中國服裝總產量大約是590億件，其中大約290億件出口。今年來更多企業向內銷傾斜，國內服裝市場競爭空前激烈。此外，我國服裝業一直供過于求，正處于‘庫存甩賣’階段，目前庫存在120億件左右，廉價清貨沖擊著整個行業，這也是衣著CPI與衣著PPI、整體CPI相背離的重要原因之一。”紡織行業資深分析師汪前進接受本報采訪時如是說。

　　企業挖潛自救

　　國際服裝品牌ZARA完美地將全球供應鏈信息化管理和零庫存管理結合，從設計、制造、配送到終端零售等各環節保持快速暢通，這是ZARA成功的重要武器。不過，目前幾乎還沒有一家中國服裝企業能有這樣的駕馭能力，清理壓貨、加速資金流通成為一件令企業頭痛的事情。

　　前幾年，王毅生通常把壓貨以稍低的價格賣到香港、臺灣等地區，但現在由于匯率等因素轉向內地清貨。今年壓貨明顯增多，他通過代理商將這些產品放到內地二、三線市場打低折銷售加速資金回籠，而新品依然放在一線市場不打折或保持較高的折扣，利用多級市場把同一品牌不同產品的價格競爭隔離開。

　　雖然面對出口下滑、內地銷售壓力加大以及庫存增多等種種困難，但王毅生依然未覺得服裝業前景暗淡。除了以“樂天”、“小王子”品牌爭奪內銷，他正努力進一步拓展自主品牌對東南亞、西歐以及俄羅斯等市場的出口。在他看來，經過這輪慘烈的淘汰后，整個服裝業會朝良性方向發展，這對腳踏實地的企業反而是一個機遇，憑著質量、品牌和良好的資金鏈，將可以在這場行業洗牌激戰中突圍并有新的發展。

　　鑒于輕紡工業發展面臨前所未有的嚴峻形勢，國家也正在進一步加大扶持力度。繼最近幾個月內兩輪上調紡織、服裝的出口退稅率后，19日召開的國務院常務會議確定促進輕紡工業健康發展的6項政策措施，提到繼續適當提高紡織品、服裝出口退稅率，此外，還包括暫停輕紡加工貿易臺賬保證金“實轉”政策，充分利用中央外貿發展基金扶持輕紡企業開展營銷、研發和并購活動，以及加大輕紡工業技術改造力度，推動產業升級等。

　　汪前進認為，目前國家對紡織服裝的扶持政策基本給足，但這只能減輕企業成本壓力，無法扭轉國際需求萎縮的局面，更重要的還得靠企業自救，在國際形勢不穩定時拓展國內市場是“過冬”的一種方式。他還提到，在國內服裝消費實際增長趨緩的背后，出現中高檔品牌與低檔產品不斷加劇的兩極分化現象，與低檔市場難以搶到一杯羹的情況不同，中高檔服裝品牌正保持良好的銷售增長態勢，成為支撐國內消費增長的重要動力。

　　品牌能否御寒，真維斯國際（香港）有限公司董事長楊勛對此有深切的體會，他在接受本報記者采訪時談到，今年真維斯休閑服的業績保持20％增長，預計2008年全年在中國內地銷售額將達到36億元左右，這主要與公司及早在中國內地從加工制造向“設計 生產 品牌運營”轉變的戰略有關，品牌效應對穩固消費群具有關鍵的作用。

　　生產基本都放在中國內地，真維斯同樣受到成本上漲的困擾。表面看來，真維斯在行業洗牌過程中不敢貿然提價，今年很多款式在中國內地的終端零售價格與去年相比沒有明顯改變，但實際上正悄悄通過調整產品結構來消化成本壓力，售價不變的基本款的比例已經由70％下調到60％，而時尚款比例在不斷加大，今年來時尚款的單價每件提價6％。同時，推出新品牌，價格比真維斯高出60％到一倍。此外，控制退貨率也是降低成本的重要因素，去年真維斯銷售5000萬件衣服中退貨率控制在千分之二，而整個服裝行業退貨率大約為1％。

　　內銷市場還是那塊蛋糕，不同的是搶食者增多了，這使服裝企業千方百計在經營上下功夫。

-- 來源：CNET科技資訊網